Columbia, Etelä-Amerikan löytämätön helmi

Kolumbia on kuvan uhri. Monille se voidaan maalata Gabriel Marquez -romaanin surrealistisilla sivelykuvilla tai Botero-veistoksen paisutettuilla piirteillä; se voi olla huumeparunien turvetta tai sissiryhmien taistelukenttää.

Kolumbia on tosiaankin paradoksi - taistelurauhainen kansakunta, jolla on upea maisema ja arkkitehtuuri, koti maailmanluokan museoille ja kansainvälistä tunnettua arvoinen keittiö. Kolumbia hälyttää ja houkuttelee kuin tulivuori, joka tulisee tulisia värejä yötaivaalle. Sen arvostettu väkivalta pitää monet potentiaaliset turistit poissa, mutta se on Amazonin ja siirtomaakaupunkeja, sen vuoria ja rantoja, historiaa ja kirjallisuutta, mikä lisää seikkailijan ruokahalua. Vaikka maaseudun osat ovat vaarallisia matkoille, suuret kaupungit ovat suhteellisen turvallisia. Sama huolenpito, jota viisas turisti käyttäisi käydessään esimerkiksi New Yorkissa tai Phnom Penhissä, tämä smaragdien, kullan ja kahvin maa tarjoaa vierailijalle upean loman.

Ensimmäinen pysähdyspaikkamme oli Bogotassa. Andien huipulla istuva upea kaupunki. Kaupunki, jossa vanhat ja uudet sekoittuvat, kuten maito ja kahvi, pyörtyivät kuppiin - espanjalainen siirtomaa-arkkitehtuuri rinnalla mahtavia kohokuvioita, kapeat kuudennentoista vuosisadan kadut metrin päässä moderneista moottoriteistä ja pyöräteistä, pikaruokayhteydet lähellä perinteisiä ruokia tarjoavia ravintoloita. Veto hypätä tämän kaupungin elämään saattaa olla suuri, mutta sinun kannattaa ottaa se hitaasti ensimmäisinä päivinä, varsinkin jos olet tulossa paikasta, joka on paljon lähempänä merenpinnan tasoa. Se, mitä kolumbialaiset kutsuvat sorocheksi (korkeussairaus), on yleistä, kun nousee nopeasti korkeille korkeuksille. Levon ohella juominen runsaasti vettä ja syömällä runsaasti hiilihydraatteja sisältävää ruokaa auttavat sinua saamaan pohjaasi. Kun olet levännyt, lyö tämän pääkaupungin ympäristöihin. Siirry kohti La Candelariaa, kaupungin vanhinta osaa.

Kaduilla on historiaa. Calle 10: llä (Street 10) on Teatro de Cristobal Colon, teatteri, joka avattiin vuonna 1895; se tukee Pietro Cantinin suunnittelemaa italialaista renessanssijulkisivua. Sisustus on barokkisuunnittelu, jossa on istuinjärjestely, joka paljastaa aikaisemman Kolumbian yhteiskunnan luokkaerot. Ylimmät istuimet, joista on paras näkymä lavalle, olivat yhteiskunnan köyhimmille. Parvekkeet, joissa varakkaimmat istuivat, eivät tarjoa täydellistä näkymää näyttämölle; niitä käännetään hieman kohti yleisöä. Kolmannentoista vuosisadan kolumbialaisen yhteiskunnan eliitille näyttämöllä esiintynyt draama oli toissijainen sille, että yhteiskunnan vauraimmat näyttelivät häikäiseviä kylpytakit ja jalokiviä.

Plaza Simon Bolivar sijaitsee muutaman korttelin itään Teatro de Cristobalin kaksoispisteestä. Se on kaupungin pääaukio, joka on omistettu Gran Kolumbian vapauttajalle. Alue kattaa nyt Ecuadorin, Kolumbian ja Venezuelan. Palacio de Justicia, korkeimman oikeuden sijaintipaikka ja M-19-sissien ja armeijan välisen intensiivisen taistelun kohtaus vuonna 1985, ja Capitolio Nacional, jossa kongressi asuu, ovat tärkeimpiä rakennuksia tällä aukion sydämessä. Bogotan vanhin ala. Täällä monet kolumbialaiset harjoittavat liiketoimintaa. Myyjät myyvät guajavista, papaijasta ja muista trooppisista hedelmistä valmistettuja hedelmämehuja ja karkkeja.

Intialaiset Andien vaatteissa myyvät ruuanaa, houkuttelevaa villaa; sitä hyvin hoidettavimmat valut ravintoloista tai korukaupoista, jotka pistettävät tämän kaupungin osan. Pan de yuca (juustotäytteinen leipä) käyrien houkutteleva tuoksu leipomoilta, ja myyjät kulkevat muinaisten kadujen kautta myymällä erilaisia ​​hedelmiä. Huomioitavia astioita kohden Kolumbia esiintyy ajiacolla (a-hee-a-ko), runsas keitto, joka tekee aterian itsessään. Se sisältää erilaisia ​​perunoita, maissikakkua ja mausteita, ja se tarjoillaan kerman, kapparien, riisin ja avokadon kanssa. Pese se kolumbialaisella oluella, ja sen jälkeen olet valmis nukkumaan.

Joissakin suhteissa kirkot ovat Kolumbialle mitä temppelit ovat Intialle. He ovat historiaa, turvapaikkaa ja he ovat kaikkialla tässä katolisessa maassa. Iglesia de San Francisco Avenida Jimenezillä on merkittävin joukko. Ulkopuolella määrittelemätön, se on täynnä taidetta, kultaa ja helmiä sisäpuolella. Täällä näet omistautumisen, joka kolumbialaisilla on uskossaan. Ihmiset tulevat tänne rukoilemaan sairaiden tai matkalla olevien puolesta. Vanhat naiset, joiden kasvoihin on syövytty ryppyjä, jotka voisivat kertoa tarinoita kuin romaanin sivut, polvistuvat hurskaasti, kädessä tartutut rukousrouvat. Koko Kolumbiassa näet kirkot, joissa on kärsivän Kristuksen patsaita - vetoavat silmät kääntyivät ylöspäin, kipu murtautui kasvoihin, veri valuu orjan kruunatusta päästä ja selkänojaa kiinnittävistä ripsimerkkeistä. Tässä kidutetun Kristuksen kuvassa on metafora tälle kauniille verenvuotovaltiolle, joka on edelleen ravistellut viisikymmentä vuotta kestäneessä sisällissodassa.

Jos museot ovat sinun juttusi, tarvitset noin viikon päästäksesi isoihin. Historiaan taipuvaiset suuntaavat suoraan Museo Nacionaliin. Se rakennettiin kaupunginvankilaksi 1800-luvulla, ja siitä tehtiin kansallismuseo 2000-luvun puolivälissä. Erittäin turvallisissa holvissa on upeita kulta löytöjä Kolumbian menneisyydestä. Maalaukset, aseet ja historialliset tekstit todistavat maan rikkaan ja monimutkaisen historian.Sisäänpääsy on ilmainen; siten joukkojoukot voivat olla haittapuolia.

Video-Ohjeita: Колумбия [16 серия] — мотопутешествие по Колумбии | Южная Америка на мотоцикле. (Joulukuu 2022).